2 мин чтения
AHA и BHA часто называют одним словом «кислоты», но у них разная растворимость и разная зона действия на коже.
AHA и BHA отличаются не силой, а растворимостью: одни растворяются в воде, другие в жирах, и это определяет, на каком именно слое кожи они работают.
AHA (альфа-гидроксикислоты, среди них чаще всего встречаются гликолевая и молочная) растворимы в воде и действуют на поверхности кожи. Они разрушают связи между мёртвыми клетками верхнего слоя (корнеоцитами), из-за чего те отшелушиваются легче и быстрее, чем в естественном цикле обновления кожи. В результате кожа становится более гладкой, а поверхностные неровности тона менее заметны. Снятый верхний слой клеток временно делает кожу более уязвимой к ультрафиолету, поэтому чувствительность к солнцу после AHA повышается на какое-то время, а не держится постоянно, пока средство в принципе есть в уходе. Молочная кислота крупнее по молекуле, чем гликолевая, поэтому проникает в кожу медленнее и мягче, из-за чего её чаще рекомендуют как более щадящий вариант AHA. По этому же принципу работают PHA (полигидроксикислоты, например глюконолактон и лактобионовая кислота): их молекулы ещё крупнее, чем у AHA, поэтому они проникают медленнее всех и считаются самым мягким вариантом в этом семействе.
BHA (чаще всего это салициловая кислота) растворима в жирах, а не в воде. Это значит, что она способна проникать в заполненную кожным салом пору, а не просто оставаться на поверхности. Внутри фолликула она разрыхляет скопления отмерших клеток, поэтому салициловую кислоту чаще связывают именно с порами и чёрными точками, а не с общим выравниванием текстуры. У неё есть и собственное противовоспалительное действие, не связанное с отшелушиванием напрямую: салициловая кислота относится к тому же химическому классу веществ, что и аспирин.
Химическая эксфолиация кислотами и механическая эксфолиация скрабом различаются не просто способом нанесения, а самим механизмом. Скраб физически стирает верхний слой клеток абразивными частицами, кислота растворяет связи между ними. Поэтому кожа, которая плохо переносит абразивные скрабы, не обязательно так же отреагирует на кислоту, и наоборот.
Работа кислоты зависит от pH состава: чтобы кислота находилась в активной, неионизированной форме и могла проникать в кожу, среда должна быть достаточно кислой, обычно pH около 3-4. Из-за этого рядом с кислотой в составе часто стоят смягчающие или буферные компоненты, не для вида, а чтобы не допустить слишком резкого воздействия на барьер кожи. Чем ниже pH готового средства, тем активнее кислота, но тем выше и шанс раздражения, поэтому производители балансируют между этими двумя величинами, а не просто поднимают процент кислоты на этикетке.