3 мин чтения
«Ретинол» на этикетке не одно вещество, а семейство с разной силой. Разбираем механизм и почему кожа шелушится не от «слишком сильного» крема.
Ретинол, который наносят на кожу, не действует сам по себе: прежде чем что-то произойдёт, кожа должна превратить его в другое вещество, и не за один шаг, а за два.
Активная форма называется ретиноевой кислотой. Она связывается с ядерными рецепторами в клетках кожи (RAR) и запускает ускоренное обновление клеток и усиленный синтез коллагена. Эффекты, за которые ценят ретиноиды (более гладкая текстура, менее заметные тонкие морщины), возникают именно на этом последнем шаге, а не от самого ретинола как такового. Видимый результат в виде изменения текстуры кожи обычно связывают не с одним нанесением, а с регулярным использованием на протяжении нескольких месяцев: синтез коллагена и обновление клеток идут медленнее, чем, например, снижение жирности кожи от ниацинамида.
Чтобы добраться до ретиноевой кислоты, коже нужно провести ретинол через цепочку: ретинол превращается в ретинальдегид, а тот в ретиноевую кислоту. Каждое превращение теряет часть эффективности, поэтому ретинол на этикетке косметического крема и третиноин (готовая ретиноевая кислота, рецептурный препарат) не одно и то же по силе, хотя относятся к одному семейству веществ. Ретинальдегид стоит в этой цепочке на шаг ближе к активной форме, чем ретинол, и поэтому обычно действует быстрее при той же концентрации. Эфиры ретинола, например ретинилпальмитат, наоборот, находятся на шаг дальше от ретиноевой кислоты: организму нужно сначала отщепить от них собственно ретинол, и только потом запускать ту же цепочку превращений, поэтому их действие обычно мягче и медленнее.
Шелушение, сухость и покраснение в первые недели использования относятся к тому же механизму, а не говорят о том, что крем «слишком сильный» или поддельный. Ускоренное обновление клеток означает более быструю смену верхнего слоя кожи, и пока барьер не адаптировался, он на время становится более проницаемым и чувствительным. Эта реакция называется ретиноидным дерматитом и обычно стихает сама по мере привыкания кожи: барьер постепенно адаптируется к ускоренному циклу обновления клеток, и выраженность реакции падает даже при той же концентрации вещества. Та же логика объясняет, почему ретинол в один вечер с кислотами (AHA/BHA) усиливает раздражение сильнее, чем каждый из них по отдельности: оба механизма ускоряют смену клеток кожи, и их эффекты складываются, а не просто идут параллельно.
Ретинол неустойчив на свету и при контакте с воздухом: окисление разрушает молекулу и снижает её эффективность. Отсюда непрозрачная упаковка, советы хранить флакон закрытым и наносить средство вечером. Это не ритуал, а попытка довезти молекулу до кожи в рабочем виде, а не разложившейся на воздухе. По той же причине часть производителей переходит на инкапсулированные формы ретинола: молекулу заключают в оболочку, которая медленно высвобождает её уже после нанесения на кожу, защищая от разрушения до этого момента.